在意大利時(shí)裝協(xié)會(huì)及BoF時(shí)裝商業(yè)評(píng)論合辦的“塑造時(shí)尚的未來(lái)”（CraftingtheFutureofFashion）峰會(huì)上，意大利時(shí)尚行業(yè)的領(lǐng)袖共同探討了他們所在行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。
意大利米蘭——周二，在米蘭由意大利時(shí)裝協(xié)會(huì)（CameraNazionaledellaModaItaliana）及BoF時(shí)裝商業(yè)評(píng)論合辦的“塑造時(shí)尚的未來(lái)”（CraftingtheFutureofFashion）峰會(huì)上，話題從變革中的時(shí)裝日程到可持續(xù)發(fā)展，再到如何吸引年輕一代、多元文化的奢侈品消費(fèi)者并與其互動(dòng)，意大利時(shí)尚行業(yè)的領(lǐng)袖共同探討了他們所在行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。
“與時(shí)尚相連的社會(huì)習(xí)俗已經(jīng)消失。季節(jié)不再有意義，既定的程序不再有意義，”貝恩咨詢（Bain&Company）的合伙人ClaudiaD’Arpizio告訴觀眾：“世界已經(jīng)變得更具流動(dòng)性了。”
到2025年，X、Y和Z世代將占據(jù)奢侈品消費(fèi)的85%，亞洲消費(fèi)者將占據(jù)奢侈品消費(fèi)群體的50%，而全球人口的20%將四處旅行。D’Arpizio表示：奢侈品行業(yè)必須擺脫其單一文化的傳統(tǒng)，來(lái)跟上這些更年輕的、受過(guò)良好教育、更具移動(dòng)屬性的消費(fèi)者。“等待稀缺性產(chǎn)品的概念并未消失，但其含義已經(jīng)發(fā)生了變化，并且需要加以闡釋，”她說(shuō)道。
D’Arpizio也承認(rèn)，行業(yè)的整體增速正在放緩，并指出中國(guó)的巨大增長(zhǎng)不再?gòu)亩绊懥苏麄€(gè)市場(chǎng)，品牌需要尋找其他地區(qū)或是方式以求增長(zhǎng)，譬如電子商務(wù)，這是如今奢侈品行業(yè)唯一以雙位數(shù)增長(zhǎng)的渠道。“我認(rèn)為，所謂的奢侈品方程式正在經(jīng)歷一場(chǎng)危機(jī)，”她提醒道，并指出消費(fèi)者對(duì)折扣的需求正不斷提高。
押注中國(guó)
Prada集團(tuán)首席執(zhí)行官PatrizioBertelli在與OTB集團(tuán)總裁RenzoRosso、Valentino集團(tuán)首席執(zhí)行官StefanoSassi的對(duì)話中，同樣指出了增長(zhǎng)的放緩以及奢侈品牌在中國(guó)的過(guò)度擴(kuò)張。
“每個(gè)人都在說(shuō)，市場(chǎng)正處于危機(jī)之中，”Bertelli說(shuō)道：“人們用這個(gè)作為一個(gè)借口。最大的錯(cuò)誤不在于市場(chǎng)有問(wèn)題，而是我們此前所犯的錯(cuò)誤。我們用過(guò)多的產(chǎn)品充斥了這個(gè)市場(chǎng)，從而早就了平行貿(mào)易?，F(xiàn)在我們一定要勇于在此暫停一會(huì)兒，仔細(xì)想想，改變我們的經(jīng)營(yíng)模式、改變我們的產(chǎn)業(yè)模式。”
“可以肯定的是，絕大部分的全球增長(zhǎng)來(lái)自中國(guó)，但今天這一點(diǎn)正在放緩，”Sassi說(shuō)道：“是不是太多了？是不是過(guò)度擴(kuò)張了？我不這么認(rèn)為。我覺(jué)得時(shí)尚在界定趨勢(shì)上依然有著十分重要的地位。但我們需要預(yù)測(cè)市場(chǎng)的走向，而不是跟著它放任自流。”
RenzoRosso警告道，中國(guó)的消費(fèi)者學(xué)得非常迅速，因此，他們正尋求奢華大牌之外的東西。“消費(fèi)者接受的教育越多，其分化就越大。他們不再僅局限于少數(shù)品牌，而是開(kāi)始談?wù)摳鄤e的品牌了。”
重建時(shí)尚體系
StefanoSassi、RenzoRosso、PatrizioBertelli與SimoneMarchetti一道進(jìn)行對(duì)談|圖片來(lái)源：對(duì)方提供
這些高管們并未認(rèn)可Gucci這樣整合男女裝發(fā)布以及意大利品牌應(yīng)該加入如今動(dòng)蕩的時(shí)尚日程的舉措。“我們需要意識(shí)到每一個(gè)品牌的權(quán)利，讓他們自主選擇，”Sassi說(shuō)道，他指出Valentino在巴黎辦秀的原因正是基于其本身的“品牌DNA”。
“每個(gè)品牌，每個(gè)企業(yè)都必須決定自己的戰(zhàn)略，”RenzoRosso同意道，他的OTB集團(tuán)旗下?lián)碛蠨iesel、MaisonMargiela及Marni等品牌。他表示：合并男女裝發(fā)布能夠節(jié)省成本，但實(shí)踐起來(lái)確實(shí)已經(jīng)十分困難的事，因?yàn)?ldquo;整個(gè)體系將不得不重建，而現(xiàn)在買手們都已經(jīng)習(xí)慣了已有的局面。”
Bertelli表示，他曾建議將Prada的女裝秀放到7月，緊跟6月發(fā)布的男裝，他指出Prada同時(shí)展示男女裝已經(jīng)超過(guò)三年了，但這種方法不會(huì)再每一個(gè)品牌上起效。“如果Valentino把男裝和女裝放在一起，或許就是一個(gè)錯(cuò)誤，”他說(shuō)道。
然而，當(dāng)提到米蘭正重返全球時(shí)尚舞臺(tái)的重要位置時(shí)，氣氛變得輕快起來(lái)。RenzoRosso提出意大利的時(shí)裝業(yè)必須開(kāi)拓自己的道路，而不是跟隨紐約、倫敦或巴黎的腳步。“我們需要作為一個(gè)網(wǎng)絡(luò)來(lái)進(jìn)行工作，”他說(shuō)道：“我們意大利人應(yīng)當(dāng)主動(dòng)承擔(dān)，無(wú)需在意別人，來(lái)找到我們自己的體系。”
意大利時(shí)裝協(xié)會(huì)總裁CarloCapasa同樣表示，業(yè)界正在對(duì)米蘭重新燃起新區(qū)，他指出剛剛過(guò)去的米蘭男裝周，所吸引的外國(guó)媒體及外國(guó)買家比前一季分別增長(zhǎng)了20%和23%。“米蘭有了新的氣息，我們正重新變酷，”他說(shuō)道。
規(guī)模與支持
對(duì)于意大利奢侈品的下一代執(zhí)掌者的支持成為了另一個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題，Bertelli表示意大利總理MatteoRenzi的“意大利制造”行動(dòng)未能成功帶來(lái)更多的勢(shì)頭。“意大利時(shí)尚的最大問(wèn)題在于，我們沒(méi)有企業(yè)家，”他說(shuō)道：“我們需要人們投入意愿、渴望、熱情來(lái)建立新的企業(yè)。我們?nèi)缃駴](méi)有這些東西了。”
FrancaSozzani|圖片來(lái)源：對(duì)方提供
而美國(guó)在市場(chǎng)營(yíng)銷、法國(guó)在生產(chǎn)方面表現(xiàn)出色。“在意大利，我們失去了創(chuàng)造力，因?yàn)槿藗冮_(kāi)始尋找那種不符合意大利時(shí)尚起源的商業(yè)模式了，”他補(bǔ)充道，并提醒觀眾行業(yè)必須將手工藝和設(shè)計(jì)的專業(yè)知識(shí)保持為其“核心精神”。“小不是美，小就是沒(méi)用，”他說(shuō)道。
意大利版《Vogue》主編FrancaSozzani同樣也表達(dá)了對(duì)下一代的觀點(diǎn)。“發(fā)現(xiàn)年輕才俊并不難，難的是投資他們，”她說(shuō)道：“沒(méi)有人愿意投資年輕人，因?yàn)樗麄兏械娇謶帧?rdquo;
Sozzani批評(píng)了業(yè)界在吸收年輕人進(jìn)入品牌之后的做法，給他們太多壓力來(lái)制造商業(yè)產(chǎn)品，這危及到了他們的創(chuàng)造力，又或是給年輕人太多媒體曝光，但太少商業(yè)支持。“我擔(dān)心的是，每一個(gè)人都在找年輕的人才，然后他們就消耗殆盡了，”她說(shuō)道。
可持續(xù)發(fā)展的探討
可持續(xù)品牌咨詢公司EcoAge的創(chuàng)始人兼創(chuàng)意總監(jiān)、聯(lián)合國(guó)時(shí)尚發(fā)展大獎(jiǎng)獲得者LiviaFirth熱情洋溢地談?wù)摿丝沙掷m(xù)發(fā)展。她表示在會(huì)場(chǎng)里的許多品牌管理者并沒(méi)有采取足夠的舉措來(lái)解決該問(wèn)題。
她表示：自2013年拉娜廣場(chǎng)慘案發(fā)生以來(lái)，“時(shí)尚行業(yè)就沒(méi)變過(guò)”。“無(wú)論我們喜歡與否，快時(shí)尚品牌為在座每一位都設(shè)定好了日程。”意大利的產(chǎn)業(yè)以及中國(guó)在普拉多地區(qū)的工廠受到了那些低成本低質(zhì)量進(jìn)口產(chǎn)品的沖擊。“我們必須通過(guò)樹(shù)立可持續(xù)價(jià)值來(lái)樹(shù)立意大利品牌在全球市場(chǎng)環(huán)境中的獨(dú)特性，”她說(shuō)道。
EdoardoZegna（左）、StefanoRosso（右）與BoF主編ImranAmed進(jìn)行對(duì)談|圖片來(lái)源：對(duì)方提供
在與BoF主編ImranAmed的對(duì)談中，RenzoRosso之子StefanoRosso與ErmenegildoZegna之子EdoardoZegna也都分別指出要加大對(duì)可持續(xù)發(fā)展的宣傳力度。
當(dāng)被問(wèn)及他們與父輩的做法有何不同時(shí)，負(fù)責(zé)監(jiān)管Zegna公司全方位渠道的EdoardoZegna表示：公司應(yīng)該提供更多的可持續(xù)性憑證，諸如垂直整合“從羊到店”的透明供應(yīng)鏈。“如果我對(duì)過(guò)去的公司的有什么抱怨的話，那就是我們傳播這些故事還不夠多，因?yàn)槲覀冞^(guò)去更多的是以產(chǎn)品為重點(diǎn)，”他說(shuō)道。
OTB集團(tuán)的首席執(zhí)行官StefanoRosso則表示，過(guò)去奢侈品牌將其產(chǎn)品推給消費(fèi)者，如今它們應(yīng)該先傾聽(tīng)消費(fèi)者的需求。“和人們進(jìn)行聯(lián)系，了解他們的所需，變得極其重要，”他說(shuō)道，并補(bǔ)充道將消費(fèi)者至于生意每一部分的中心才是“唯一的解決方案”。
拓吉?jiǎng)P工裝 下班也愛(ài)穿
